Флоатинг Камера Сенсорной Депривации изготовление своими руками

  Начало Описания самостоятельной постройки Камеры для Флоатинга здесь: Вернуться к началу инструкции

 Ну вот...Стяжка Высохла "буграми". И пришлось, для выравнивания поверхности,использовать смесь для устройства Наливных полов. Потом оказалось, что я делал всё правильно по технологии в принципе. Выбранной мною смесью нельзя было заливать провод сразу же. Она бы потрескалась, в процессе эксплуатации, от перепадов температуры при нагревании и остывании кабеля.Так мне во всяком случае объяснили на рынке.

 После того как наливной пол высох, пора было приступать к укладке основной изолирующей Бутилкаучуковой плёнки. Соляной раствор внутри удерживается именно при её помощи:

 Все предыдущие изолирующие слои я сделал исключительно на всякий пожарный случай. Вдруг резиновая плёнка повредится каким нибудь образом? Хотя она довольно прочная. И прослужит верой и правдой более пятидесяти лет ( так во всяком случае утверждают производители )

 Смотрите сами - надо ли так перестраховываться? Я посчитал, что на безопасности экономить не стоит! Ведь:

 После закрепления плёнки ёмкость была залита Водой, для проверки.Сутки вода  простояла в Флоатинг Камере Депривации. После проверки я слил воду и установил Верх Ванны на Низ. Скрепил части между собой.

 И приступил к устройству тепло звукоизолирующих слоёв с внешних сторон получившейся Конструкции. Стены и потолок были обшиты звуко и теплоизолирующими материалами в два слоя. Вообще то и третий слой не был бы лишним. Но мечты, мечты...

В принципе и два слоя изоляции справляются со своей задачей достаточно неплохо. Для обшивки использовалось Несколько видов Звуко и теплоизоляции.

 Звукоизолирующие материалы имеют различные характеристики звукопоглощения. Какие то предназначены для уменьшения воздушного шума. Какие то для снижения структурного

 Более подробно о звукоизоляции можно узнать Здесь. С теплоизоляцией вроде все эти материалы справляются неплохо. Толщину каждого слоя изоляции я решил делать 5см.

 Если размеры помещения позволяют советую сделать более толстую изоляцию.

 Это касается, в частности, топота соседей сверху ( подозреваю, что там живёт семейка бегемотов )  Правда, возможно, это связано ещё и с тем, что мне не удалось плотно подогнать люк к "дверному" проёму. Вернее я специально сделал люк немного меньшего размера чем проём. Для того, чтобы была возможность его открывать. В дальнейшем планирую внутри сделать ещё одну дверь. Примерно так же как делают створки в шкафах купе.

 В качестве звукоизоляции мною применялись Пробковая подложка,Теплон и Шуманет Перед устройством первого слоя звукоизоляции я вырезал в боковых стенках Отверстия под электропроводку, датчики и Влагозащищённые Динамики Visaton  А также, в потолке, отверстия для низковольтных Светильников Динамики нужны если мне захочется по медитировать, под шум дождя к примеру, а светильники для того чтобы можно было проводить техобслуживание Различного оборудования Ну и чтобы, по окончанию сеанса, не пришлось искать выход в темноте.

 Немаловажный момент! Светильники управляются при помощи Датчика звука. Это чтобы не пользоваться обычным выключателем. Который, даже при не горящих лампах, находится под напряжением 220 вольт! А руки мокрые и "солёные к тому же!

Для этого я прикрутил по всей его поверхности Рейки Таким образом стены и потолок оказались "разбитыми" на отсеки. Которые в дальнейшем и были заполнены изолирующими материалами.

 С количеством реек постарайтесь выбрать "золотую середину". Дерево хорошо проводит звук! С одной стороны листы фанеры которыми обшивается каждый слой изоляции не должны "провисать" и прогибаться внутрь отсеков с звукоизоляцией, а с другой - чем больше их будет прикручено, тем ниже будут звукоизоляционные свойства Камеры Депривации.

 Перед прикручиванием реек к стенам и потолку была пристреляна рулонная пробка. При помощи степлера. И затем прикручены бруски каркаса теплоизоляции. Для этого мною были взяты рейки с размерами 2.5*5 см. Вот Как это выглядит. Заполнив отсеки звукоизоляцией "Теплон" я "пристрелил",поверх "Теплона,"ещё один слой рулонной пробки. И затем стал прикручивать,поверх получившегося "пирога" звукоизоляции, фанерные листы обшивки толщиной 4 мм. Вот Фото этой стадии отделки.

 Получилась Такая вот "будка"

 Второй слой тепло и звукоизоляции делается аналогичным образом. С той лишь разницей,что в качестве звукоизоляции был использован "Шуманет". И ещё нюанс. Бруски для "крыши" я взял шириной 7 см . Так как на верху у меня было запланировано устройство вентканалов.

 На крыше, предварительно, перед креплением реек второго слоя теплоизоляции, были собраны Вентиляционные каналы из пластиковых труб:

 Я решил,что не стоит выводить вентиляционные каналы непосредственно из боковой стенки наружу, а лучше всего провести трубы по всей длине потолка. Потому что думал, что чем длиннее сделать короб вентиляции, тем менее слышимым будет шум вентиляторов.

 Впоследствии оказалось,что вентиляторы всё равно шумят очень сильно. Именно для процедуры флоатинга. Поэтому во время сеансов сенсорной депривации я активную вентиляцию не включаю! Так что тут решайте сами как устраивать трубопроводы вентиляции.

 Кстати каналов для вентиляции у меня в капсуле два. Один для вентилятора Электролюкс на 220 вольт,а другой для 12 вольтового Вентилятора Для питания этого вентилятора,а так же Усилителя звука для прослушивания музыки через динамики применяется блок питания который понижает напряжение сети до 15 вольт. Мне казалось что низковольтный вентилятор менее шумным должен быть, а вышло наоборот! Но я не жалею,что устроил двойную вентиляцию. Думаю, что именно из за этого внутри можно нормально дышать во время процедуры флоатинга. Получается "естественная" вытяжка воздуха изнутри. Даже без использования включённых вентиляторов.

 Тут всё зависит от Вашей фантазии. Хотелось бы обратить внимание на то,что для удобства дальнейшего обслуживания и ремонта панели не стоит фиксировать её "жёстко" к рейкам каркаса, лучше прикрутить декоративными шурупами!

 Основанием для пульта управления послужил Фанерный Кусок 6 мм толщины. На нём были размечены отверстия под экран метеостанции, Выключатели и Сигнальные светодиодные лампы LED. Затем они были вырезаны. А потом на получившуюся заготовку был приклеен Флизелин. После высыхания полотна флизелина я покрасил его водостойкой краской. Обратите внимание! При высыхании клея лист фанеры изгибается "дугой"! Поэтому сушку небольших и не закреплённых на основании обклеенных кусков фанеры необходимо производить под "грузом".

 После того как основа "приборной доски" была готова,все выключатели и приборы были установлены на свои места. Важный момент! Для включения и выключения тёплого пола ( через терморегулятор ), Помпы для системы фильтрации воды и Ультрафиолетового стерилизатора воды необходимо использовать выключатели которые разрывают электролинию по двум проводам ( фазе и нулю )

 Во время процедуры флоатинга в Камере Сенсорной Депривации, внутри не должно быть работающего оборудования находящегося под напряжением!!! Разрыв только одного проводника на линии 220 вольт не гарантирует защиты от поражения электротоком. Уделите проблеме безопасности повышенное внимание! Конечно же если в Ваши планы не входит преждевременная встреча с Нашим Создателем.

 ОБЯЗАТЕЛЬНО установите на линии электропитания Устройство защитного отключения электрической нагрузки! В случае неисправности какого либо прибора оно защитит от удара током.

 Для исключения проникновения внутрь электромагнитных излучений ( гулять так гулять ) я дополнительно "обшил" второй слой звукоизоляции фольгированной подложкой Пенофол. После размещения различных звукоизолирующих материалов второго слоя, они закрылись фанерными листами. Эти листы и стали "лицевыми" поверхностями стен и потолка.

 Фанеру для окончательной отделки стен я использовал толщиной 6 мм.Таким образом получилось достаточно жёсткое основание для приклеивания "финишного" материала. В качестве материала для финишной отделки был использовал Флизелин. Обклеил им все стены и крышу и затем покрасил его водостойкой краской в несколько слоёв.

 Поэтому мною была сделана система защиты от аварийных протечек воды. Вокруг своего "детища" я сделал Бортики из деревянных реек высотой 10 см. Проклеил швы между рейками и полом акриловым герметиком. И разместил в получившемся "резервуаре" Помпу Эхейм для аварийной откачки жидкости.

 Управляет включением и выключением этой помпы Реле контроля уровня воды. Это реле работает в ждущем режиме. Помпа подсоединена к Канализации посредством пластиковых труб подходящего диаметра.

 Соль Эпсома можно приобрести на оптовой базе торгующей химреактивами. Там её продают под названием Магний сернокислый 7-водный

 Для того чтобы определить количество соли, которое необходимо на объём воды, расчёт делается таким образом:

 За основу была взята информация из книги Лёушкина. В ней он написал,что требуемая плотность раствора должна быть - 1.3 грамма соли Эпсома на куб.см воды. Объём литра равен - 1000 куб.см. Значит на литр воды нужно 1.3 кг эпсомита. Ну в общем, то ли в исходных данных была ошибка, то ли где то в расчёты вкралась ошибка, но в итоге Магний семиводный не растворился у меня полностью. Вот что Получилось в результате Но флоатится это не мешает.

Растворение такого количества магния семиводного процесс не быстрый. Я налил внутрь расчётное количество жидкости. Включил подогрев. И, дождавшись когда температура достигнет 34 градусов, высыпал все мешки магния внутрь. В результате внутри образовалась "снежная" гора.

 Растворялось "всё это дело" около двух суток. Всё это время я периодически перемешивал рассол внутри вручную. Так как насос хоть и работал всё это время, но ждать мне не хотелось слишком долго, пока он сам всё перемешает. Помпа рассчитана на постоянную круглосуточную работу! Выключать её необходимо только во время сеансов флоатинга. Такие помпы работают в аквариумных системах годами не останавливаясь. Это же относится и к работе УФ стерилизатора! Выключайте его только на время Вашего пребывания в Камере Сенсорной Депривации. В системе очистки воды я использую так же ещё и Озонатор с Воздушным компрессором в "связке".

 По поводу фильтрации:

Для этого необходимо на одной из внутренних стенок сделать отсек для различных фильтрующих материалов. Функционирует подобная система следующим образом: Насос, который находится Прямо в жидкости, засасывает раствор, а затем при помощи отрезка шланга подаёт её внутрь УФ Стерилизатора

 После чего вода, через выходной шланг стерилизатора, попадает в Отсек с фильтрующими материалами.

 Внутри отсека можно расположить различные наполнители для "механической" и химической очистки  от вредных примесей. Я пока использую Вот такие Для очистки от твёрдых частиц я применяю губку используемую в аквариумных фильтрах. Губка должна быть крупнопористой. Иначе она очень быстро "забьётся" грязью и солью и помпа выйдет из строя! Просто промывайте губку по мере необходимости. И периодически заменяйте наполнители предназначенные для химической очистки.

 Раствор магния, благодаря такой системе фильтрации, кристально прозрачный. Химический состав я ещё не контролировал при помощи каких либо тестов. Так как я пока пользуюсь Камерой Депривации один и не очень часто. Думаю что на этом аспекте не особо стоит заострять внимание.

 Напоминаю, что цель данного обзора - получение Предварительной! информации о самостоятельном изготовлении Флоатинг Камеры.

 Для более полного понимания этапов создания камеры изучайте разделы сайта: Фотоотчёт о Самостоятельной постройке Камеры Сенсорной Депривации; Форум с обсуждением Флоатинг Камер; Видеоролики этапов создания Камеры Депривации

 Моя Камера Сенсорной Депривации почти готова. Осталось сделать отделку и навести красоту: )

 Удачи в Самостоятельной постройке Камеры Сенсорной Депривации и получении опыта Флоатинга!

Начало Описания самостоятельной постройки Камеры Сенсорной Депривации

Обсудить на форуме